La « vallée des Mille Kasbahs » — gorges aux teintes roses, palmeraies et formations rocheuses surréalistes.
La vallée du Dadès se déroule entre Ouarzazate et les gorges du Todra le long de la célèbre Route des Mille Kasbahs — un ruban de palmeraies, de champs de roses et de villages de terre rouge, encadré par le Haut Atlas et l'Anti-Atlas. C'est l'une des plus belles portions de tout circuit dans le désert et une étape naturelle vers le Sahara.
Le joyau de la vallée est la gorge du Dadès, où la rivière a creusé des falaises spectaculaires et où la route grimpe en lacets, célèbres sous le nom de « doigts de singe ». Ajoutez des formations rocheuses érodées surréalistes, d'anciennes kasbahs et la vallée des Roses voisine, et le Dadès mérite sa place sur chaque itinéraire classique.
Le site emblématique de la vallée — falaises rouges abruptes et route en épingles photogénique, à voir à la lumière dorée.
D'étranges parois rocheuses érodées en forme de doigts près d'Aït Oudinar — une courte marche en révèle toute l'étrangeté.
Près de Kelaât M'Gouna, les champs de roses de Damas fleurissent au printemps et sont distillés en eau de rose ; la fête des Roses en mai est un temps fort.
Des kasbahs de terre jalonnent la route — beaucoup se visitent, et certaines sont devenues des maisons d'hôtes pleines de charme.
De douces promenades dans les palmeraies au bord de la rivière et les villages berbères révèlent la vie quotidienne loin de la route principale.
À l'ouest du Dadès, la kasbah Amridil restaurée, dans l'oasis de Skoura, est l'une des forteresses de terre les mieux conservées du Maroc et figure sur le billet de 50 dirhams. Elle montre clairement comment ces bâtiments fonctionnaient réellement : greniers, écuries et habitations autour d'une cour.
Le Dadès est la porte du massif du M'Goun, deuxième plus haut massif du Maroc. Des traversées de plusieurs jours partent de la vallée à travers des villages amazighs isolés et des gorges qui reçoivent une fraction de la fréquentation du Toubkal.
Sous la gorge, le fond de vallée est une mosaïque de noyers, de jardins et de canaux d'irrigation qui répartissent encore l'eau par tours entre les familles. Marcher une heure sur ces sentiers, entre murs de pisé et parcelles minuscules, est le meilleur contrepoint à la route en lacets.
Avril et mai sont les plus beaux mois dans le Dadès : le fond de vallée est vert, la floraison de l'amandier et de la rose culmine, et les maximales tournent autour de 22 à 26 °C. Septembre et octobre sont presque aussi bons et plus calmes.
Quelle que soit la saison, emportez une couche chaude pour le soir : vers 1 500 m, la température chute d'un coup dès que le soleil quitte la gorge.
La vallée du Dadès se trouve sur la route Ouarzazate–Tinghir, l'artère que les voyageurs appellent la route des Mille Kasbahs. Presque tous les itinéraires Marrakech–Merzouga y passent la nuit, à peu près à mi-chemin entre la montagne et les dunes.
Les lacets au-dessus d'Aït Oudinar sont l'image emblématique de la vallée, et le café panoramique du haut est l'arrêt de presque tout le monde. Il vaut la peine de continuer : la route file vers le nord dans la haute gorge, où les parois se resserrent, la circulation disparaît et la vallée devient franchement sauvage. Vingt minutes de plus changent complètement l'expérience.
Ils sont distants d'une heure et bien différents. Le Todra est le spectaculaire : des parois verticales de 300 m se refermant sur une fente que l'on traverse à pied en quelques minutes, et le principal site d'escalade du Maroc. Le Dadès est plus large et plus varié — les lacets, les formations érodées dites « doigts de singe », des kasbahs et des villages répartis dans une vallée vivante. Le Todra donne la meilleure photographie ; le Dadès, la meilleure nuit. La plupart des itinéraires incluent les deux, avec nuit au Dadès et halte au Todra le lendemain matin.
Beaucoup — c'est l'une des plus belles parties de la route du désert, avec la gorge, les formations rocheuses et les kasbahs, et elle coupe parfaitement le long trajet vers le Sahara.
Ce sont des voisines sur la même route : le Dadès est une vallée plus large avec sa fameuse route en lacets, tandis que le Todra est un canyon étroit aux parois abruptes. La plupart des circuits visitent les deux.
Généralement une nuit, avec le temps de voir la gorge et les formations rocheuses en fin d'après-midi et tôt le matin avant de poursuivre vers l'est.
Oui : c’est l’étape intermédiaire habituelle et judicieuse entre Marrakech et Merzouga, et elle coupe une très longue route. La gorge est plus belle à la lumière du matin, avant l’arrivée du trafic de la journée.
Une portion de formations rocheuses érodées dont les colonnes arrondies évoquent des doigts. Elles bordent la route et se voient en quelques minutes.
Tout au long de mai autour de Kelaat M’Gouna, avec une cueillette à l’aube quand la teneur en huile est maximale. Le festival de la rose se tient généralement début mai.
Le Todra est plus spectaculaire, avec ses parois verticales de 300 m et son fond étroit que l’on parcourt à pied. Le Dadès est plus large et plus varié, avec la route en lacets et les kasbahs. La plupart des itinéraires incluent les deux, distants d’une heure.
Oui, des courtes marches dans les palmeraies et les canyons latéraux jusqu’aux traversées de plusieurs jours dans le massif du M’Goun. Les maisons d’hôtes de la vallée peuvent organiser des guides locaux.
Coup de cœur
Franchissez le Haut Atlas, traversez la kasbah d'Aït Ben Haddou, descendez la vallée du Dadès et dormez deux nuits sous les étoiles à Erg Chebbi.
Populaire
Tous les incontournables du circuit de 3 jours, plus la vallée des Roses et un rythme plus lent — idéal si trois jours vous semblent trop courts.
