El «valle de las Mil Kasbahs» — gargantas de tonos rosados, palmerales y formaciones rocosas surrealistas.
El valle del Dadès se despliega entre Uarzazat y las gargantas del Todra a lo largo de la famosa Ruta de las Mil Kasbahs — una cinta de palmerales, campos de rosas y pueblos de tierra roja, enmarcada por el Alto Atlas y el Anti-Atlas. Es uno de los tramos más bonitos de cualquier circuito por el desierto y una parada natural camino del Sáhara.
La joya del valle es la garganta del Dadès, donde el río ha tallado acantilados espectaculares y la carretera asciende en una serie de curvas cerradas, famosas como los «dedos de mono». Añade formaciones rocosas erosionadas surrealistas, antiguas kasbahs y el cercano valle de las Rosas, y el Dadès se gana su lugar en cada itinerario clásico.
El icono del valle — acantilados rojos verticales y la fotogénica carretera de curvas que sube de la garganta, mejor a la luz dorada.
Extrañas paredes rocosas erosionadas con forma de dedos cerca de Aït Oudinar — un corto paseo revela toda su rareza.
Cerca de Kelaât M'Gouna, los campos de rosas de Damasco florecen en primavera y se destilan en agua de rosas; el festival de la rosa en mayo es un momento destacado.
Kasbahs de tierra salpican la ruta — muchas se pueden visitar y algunas se han convertido en casas de huéspedes con encanto.
Suaves paseos por los palmerales junto al río y los pueblos bereberes revelan la vida cotidiana lejos de la carretera principal.
Al oeste del Dadès, la restaurada kasbah Amridil del oasis de Skoura es una de las fortalezas de adobe mejor conservadas de Marruecos y aparece en el billete de 50 dírhams. Muestra con claridad cómo funcionaban realmente estos edificios: graneros, establos y viviendas en torno a un patio.
El Dadès es la puerta del macizo del M'Goun, la segunda cordillera más alta de Marruecos. Desde el valle salen travesías de varios días por pueblos amazigh remotos y gargantas que reciben una fracción del tránsito del Toubkal.
Bajo la garganta, el fondo del valle es un mosaico de nogales, huertos y acequias que todavía reparten el agua por turnos entre familias. Caminar una hora por estos senderos, entre muros de adobe y campos diminutos, es el mejor contrapunto a la carretera de curvas.
Abril y mayo son los mejores meses en el Dadès: el fondo del valle está verde, la floración del almendro y de la rosa culmina, y las máximas rondan los 22–26 °C. Septiembre y octubre son casi igual de buenos y más tranquilos.
Sea cual sea la estación, lleva una capa de abrigo para la tarde: a unos 1.500 m la temperatura cae de golpe en cuanto el sol abandona la garganta.
El valle del Dadès está en la carretera Uarzazat–Tinghir, la arteria que los viajeros llaman Ruta de las Mil Kasbahs. Casi todos los itinerarios Marrakech–Merzouga pernoctan aquí, aproximadamente a mitad de camino entre la montaña y las dunas.
Las lazadas sobre Aït Oudinar son la imagen emblemática del valle, y el café mirador de lo alto es donde para casi todo el mundo. Merece la pena continuar: la carretera sigue hacia el norte hasta la garganta alta, donde las paredes se estrechan, desaparece el tráfico y el valle se vuelve realmente salvaje. Veinte minutos más cambian la experiencia por completo.
Están a una hora y son bastante distintas. El Todra es el espectacular: paredes verticales de 300 m que se cierran en una hendidura que se cruza a pie en minutos, y el principal destino de escalada de Marruecos. El Dadès es más amplio y variado: las lazadas, las formaciones erosionadas de los «dedos de mono», kasbahs y pueblos repartidos por un valle vivo. El Todra da mejor fotografía; el Dadès, mejor noche. La mayoría de los itinerarios incluye los dos, durmiendo en el Dadès y parando en el Todra a la mañana siguiente.
Mucho — es una de las partes más bonitas de la ruta del desierto, con la garganta, las formaciones rocosas y las kasbahs, y rompe perfectamente el largo trayecto al Sáhara.
Son vecinas en la misma ruta: el Dadès es un valle más amplio con la famosa carretera de curvas, mientras que el Todra es un cañón estrecho de paredes verticales. La mayoría de los circuitos visitan ambos.
Normalmente una noche, con tiempo para la garganta y las formaciones rocosas al atardecer y temprano por la mañana antes de seguir al este.
Sí: es la parada intermedia habitual y sensata entre Marrakech y Merzouga, y parte un trayecto muy largo. La garganta está mejor con la luz de primera hora, antes de que llegue el tráfico del día.
Un tramo de formaciones rocosas erosionadas cuyas columnas redondeadas, parecidas a dedos, les dan el nombre. Están junto a la carretera y se ven en unos minutos.
Durante mayo en torno a Kelaat M'Gouna, con la recogida al amanecer, cuando el contenido de aceite es mayor. El festival de la rosa suele celebrarse a principios de mayo.
El Todra es más espectacular, con paredes verticales de 300 m y un fondo estrecho que se recorre a pie. El Dadès es más amplio y variado, con la carretera de curvas y las kasbahs. La mayoría de los itinerarios incluye ambos, ya que están a una hora.
Sí, desde paseos cortos por los palmerales y cañones laterales hasta travesías de varios días en el macizo del M'Goun. Las casas de huéspedes del valle pueden organizar guías locales.
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